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收购Karl Lagerfeld亏损4千万,七匹狼轻奢落子遭首败

本文来源于财经网 2019-04-03 19:19:00
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林辰/文

他的自命不凡无法永恒,而只是流行一时。然而,凭借Karl Lagerfeld这个个人品牌,他可能同时实现了这两个目标。”这是今年2月,《纽约时报》在Karl Lagerfeld讣告中的结语。但相比时尚设计的风花雪月,商业回报一直是支撑时尚业幻梦的基石。尤其是对希望借助国际奢侈品牌光环,来自抬身价的中国本土服装企业们,在经历了一段“买买买”的肆意时光后,他们到了重新面对现实的时刻。

今日下午,七匹狼(002029.SZ)发布2018年度财报。根据年报显示,其营收上升14.01%至35.17亿元,归母净利润同比上升9.38%至3.46亿元。尽管总体上营收净利双双增长,但服装主营业务隐忧尽显。其中,七匹狼在2017年收购的Karl Lagerfeld同名品牌后,去年出现近4千万的亏损。

另一方面,七匹狼集团服装总体销售量下降2.76%,生产量也出现16.99%的双位数下滑。受此影响,经营活动现金流净额从6.5亿骤然腰斩至3.04亿元。同时,财经网注意到,七匹狼应收账款出现新高,较2017年的2.89亿攀升至4.18亿,占总营收11%。

值得一提的是,去年11月,对于深交所问询七匹狼计划对2018年前九个月1.6亿的资产进行减值准备一事,七匹狼在回应中表示,1.6亿的资产减值中,应收账款减值占2072.9万元,存货减值占1.393亿元。

而对于外界质疑应收账款是否占比过高的问题,七匹狼公布的一系列数据,似乎也没有太多说服力。2018年前九个月,其应收账款账面余额高达5.06亿,占同期23.53亿营收的21%。坏账计提比例8.12%,产生坏账准备4112万元。

如果说,应收账款变坏账,可能是实业公司无法避免的风险。那存货跌价,对于讲究“新款”,但周转不灵的服装企业来说,则显得更为另人担心。

根据七匹狼年报显示,公司去年全年存货上涨11%至9.649亿元。而在去年11月的回复函中,对于在9月末合计存货跌价准备余额5.278亿元,但此次拟计提跌价准备1.39亿元的事由,七匹狼在解释中透露,公司主标商品的净值缩水比例,分别按照5季由高到低排列。缩水幅度在15%-20%之间。

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图片来源/七匹狼公告

而战略投资新品牌,则只分为缩水一半或100%的两部分。根据财报披露,其将“七匹狼”作为主标品牌,新品牌则包括“16N”、“Wolf Totem”(狼图腾),以及国际轻奢品牌“Karl Lagerfeld”。

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图片来源/七匹狼公告

据财经网梳理,2017年12月,七匹狼宣布花费3.2亿元,对CHANEL时任设计师Karl Lagerfeld同名品牌Karl Lagerfeld的80.1%的股权收购案正式完成。彼时,由于该品牌在香港商人曹其锋运作下,已连续多年亏损。外界对于七匹狼能否让其起死回生,颇有质疑。而七匹狼则在交割公告中表示,“将努力推动Karl Lagerfeld品牌大中华区的整体业务发展,促进公司打造七匹狼时尚集团的长期发展战略的实施。”

但根据其2018财报,这家拥有时尚界最强IP加持的设计师同名品牌,年营收仅有3193万元,净亏损4013.8万元。成为七匹狼列举的11家对净利润影响超10%的参股公司中,唯一亏损的企业。此番结局,是否表明七匹狼作为本土大众服装品牌,在和海外奢侈品牌的联姻中,缺乏对投资标的的深入研究,亦或是无法适应奢侈品牌的运营方式。财经网多次拨打向七匹狼董事会秘书电话询问此事,但始终未能接通。

事实上,相比收购时的酣畅淋漓,中国本土企业海外出击频频撞壁。去年2月,复星国际宣布从台湾商人王效兰手中,收购法国高级定制时装品牌Lanvin。而该品牌从2013年自开始走下坡路,并在2016年出现亏损。今年3月底,复星国际在财报中,也未披露Lanvin的具体运营数据,外界因此对之颇为担忧。

香颂资本执行董事沈萌向财经网表示,“中国企业目前还太不理解何谓奢侈品牌,认为只要有钱买的到、再高价销售的就是奢侈品。而忽略了奢侈品对于品牌内涵故事的定位、包装和营销,尤其是对奢侈品消费群体需求的引领和满足,所以失败的很多。”

的确,从拿下Bally的山东如意,到买下Carven的上海之禾,再到定下Karl Lagerfeld的福建七匹狼,中国本土服装企业的海外雄心可见一斑,即便他们所投资的标的总是那些陷入泥潭的不完美资产。

但显然,无论是标的在中国本土的扩张,还是奢侈品牌对收购方本身的品牌溢价,他们都曾踌躇满志。只是,深耕本土大众市场的企业们,究竟是能成为妙手回春的“白武士”,还是只靠资本搭建一个花架子,似乎是一场自我耐心和周遭形势的漫长旅程。

【作者:林辰】 (编辑:林辰)
关键字: 七匹狼 亏损
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